Работа по установке пластиковых окон — довольно сложная, но вполне выполнимая. А изучив её последовательность и некоторые тонкости профессиональных приёмов, можно смело за неё браться, экономя при этом немалую сумму.
По сравнению с типовыми деревянными окнами пластиковые обладают множеством преимуществ — стильным внешним видом, долговечностью (срок службы — до 4О лет), удобством эксплуатации (их легко открывать для проветривания и не надо заклеивать на зиму). Они не коробятся от действия влаги и не требуют периодической покраски.
Однако до сих пор устанавливать пластиковые окна, особенно дорогие, от известных производителей, редко кто решается самостоятельно. И связано это даже не столько с потерей гарантии на изделие, сколько с опасениями сделать что-то не так, как положено. Поэтому приобретение базовых знаний по монтажу окон позволит оценить собственные возможности выполнения этой работы, а также не помешает и для контроля над работой профессионалов.
Перед проведением монтажных работ обеспечивают свободный доступ к оконному проёму. Мебель, громоздкую бытовую технику и радиаторы отопления закрывают плёнкой для защиты от пыли. На пол возле окна укладывают картон, чтобы не поцарапать напольное покрытие. Старые окна демонтируют.
Сначала оконную раму без створок помещают в проём на установочные клинья и выверяют её по горизонтали и вертикали при помощи строительного уровня и отвеса. Допустимые отклонения — не более 1,5 мм на 1 м длины рамы. Если в помещении — несколько окон, то их всех необходимо выставить по одной линии. Монтажный зазор (промежуток между поверхностями оконного проёма и рамой) не должен быть менее 20 мм, иначе зимой окно может промёрзнуть.
Затем раму фиксируют в проёме при помощи саморезов и анкерных болтов, располагая их не реже, чем через 60 см. Профиль в местах крепления ни в коем случае не должен прогибаться, иначе впоследствии механизмы окна может заклинить.
Теперь нужно очистить монтажный зазор от пыли и песчинок, образовавшихся при сверлении крепёжных отверстий, и подготовить его под заполнение монтажной пеной. Поверхности рамы и стены в зазоре перед нанесением пены увлажняют. Поскольку пена разрушается от воздействия ультрафиолета, а при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства, заполненные пеной зазоры закрывают с наружной стороны по бокам и сверху окна уплотнительной лентой ПСУЛ. А под отливом укладывают гидроизоляционную паропроницаемую ленту.
Стоит отдельно отметить, что при монтаже окон по этой технологии могут возникнуть и некоторые проблемы, если откосы проёма в стене частично разрушены. Тогда предварительно их нужно выровнять. Укладывать же ленту до схватывания раствора нельзя.
Если оконный проём — неправильной формы, тогда между рамой и поверхностями откосов будет неравномерный зазор, который на некоторых участках может превышать предел расширения ленты ПСУЛ. В этом случае после выравнивания проёма раствором монтажный шов заполняют пеной, а затем с внешней стороны укрывают слоем паропроницаемого герметика СТИЗ-А, стойкого к воздействию атмосферной влаги и ультрафиолетового излучения.Этим герметиком можно заполнять зазоры и щели шириной от 1 до 30 мм.
Перед защитной обработкой пены герметиком устанавливают отлив. Его крепят шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту или слой силиконового герметика. Необходимо также зафиксировать отлив пеной снизу, чтобы исключить его дребезжание во время дождя. С внутренней стороны окна излишки пены срезают, а срез защищают пароизоляционной лентой из армированной алюминиевой фольги.
Современные подоконники выполнены обычно из жёсткого ПВХ-пластика. Делают их разной формы и цвета. При установке подоконник заводят под раму на глубину примерно 1 см. Если зазор между подоконником и нижней поверхностью стены в проёме — слишком большой, его частично заполняют цементным раствором, оставив зазор 5-10 мм. По бокам подоконник обязательно должен заходить в стену примерно на 1,5-3,0 см. Излишне широкий подоконник может стать одной из причин появления конденсата на окнах из-за отсутствия должной циркуляции тёплого воздуха от отопительной батареи. Лучше, если подоконник перекрывает только часть батареи.
Следующая операция — навешивание створок, установка фурнитуры и регулировка петель. Створки должны открываться легко и плавно. Расстояние от лицевой поверхности створки до лицевой поверхности рамы должно быть не более 16,5 мм.
Один из самых технологичных способов облицовки откосов оконных проёмов — использование трёхслойных сэндвич-панелей(пластик/вспененный утеплитель / пластик). Такие панели удобны в монтаже, позволяют надёжно защитить оконные швы, служат барьером для внешнего шума, хорошо сохраняют тепло, не покрываются конденсатом и не требуют специального ухода.
